Un arrière-plan flou est souvent un rendu visuel recherché par les photographes car c’est un rendu qui plaît, qui permet d’avoir une « jolie photo » et d’obtenir un « rendu pro ».
C’est aussi sans doute la façon la plus simple d’isoler un sujet et de le mettre en valeur. En effet, la plupart des photographes portraitistes floutent leurs arrière-plans situés derrière leurs sujets, de cette manière, l’observateur se concentre sur la personne et non sur ce qui se passe derrière elle.
Alors dans cet article, on va voir ensemble toutes les méthodes permettant d’obtenir des arrière-plans flou.
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- Qu'est-ce que le flou d'arrière-plan ?
- Quand flouter l'arrière-plan ?
- Obtenir un arrière-plan flou : utiliser une ouverture plus large
- Obtenir un arrière-plan flou : se rapprocher du sujet
- Obtenir un arrière-plan flou : éloigner l'arrière-plan du sujet
- Obtenir un arrière-plan flou : utiliser une distance focale plus longue
- Obtenir un arrière-plan flou : utiliser un plus grand capteur
- Comment prendre une photo avec un arrière-plan flou ?
- Technique avancée : longue exposition et arrière-plan flou
- Flouter l'arrière plan au post-traitement ?
- Quel objectif choisir ?
- FAQ (Foire Aux Questions)
- Mot de la fin
Qu’est-ce que le flou d’arrière-plan ?
En photographie on fait la mise au point sur notre sujet. Visuellement, on peut découper notre sujet en « tranches » (comme un saucisson), plus rigoureusement on parle de « plans objet ». Notre sujet est donc une succession de plans objet parallèles à notre capteur d’appareil photo (en partant du principe que l’appareil photo est bien droit et face au sujet comme dans le schéma ci-dessous).
Votre mise au point est faîte sur l’un de ces plan objet, auquel correspond un « plan image » qui sera projeté exactement sur votre capteur d’appareil photo. Ce plan objet mis au point sera le plan le plus net sur la photo.
La zone devant et derrière la mise au point sera d’une « netteté acceptable », c’est la profondeur de champ. Cette zone nous paraît nette même si elle ne l’est pas pas autant que là où on a fait la mise au point. Elle se répartie d’environ 1/3 devant le sujet et 2/3 derrière lui.
Tout ce qui est en-dehors de la profondeur de champ est flou. Ainsi, tout ce qui est derrière le sujet (sur lequel est fait la mise au point) et qui est en-dehors de la profondeur de champ (donc flou) représente le flou d’arrière-plan.
Bokeh et abus de langage
On appelle souvent le flou situé à l’arrière plan le « bokeh« . Bokeh signifie « flou » en japonais.
Il s’agit d’un abus de langage car comme on l’a vu seul le plan objet sur lequel on a fait la mise au point et net, le reste, même si il semble net dans la profondeur de champ est tout de même légèrement flou (même si c’est imperceptible). Ainsi tout ce qui n’est pas mis au point est flou et est donc du « bokeh » (il n’y pas que l’arrière-plan qui est flou).
Quand flouter l’arrière-plan ?
« To be or not to be« , « Être ou ne pas être« , et pour les photographes : « Flouter ou ne pas flouter ? » telle est la question.
Le flou d’arrière-plan a 2 avantages principaux :
- il permet de distinguer ce qui est important dans la photo, d’un simple coup d’œil on sait quel élément est le sujet, le regard ne se promènera pas dans toute la photo en essayant de déterminer ce qui est pertinent, le choix sera évident ;
- il permet de simplifier une photo (ce qui rejoint le premier point), moins il y a d’éléments nets, moins l’œil a de travail pour trouver le sujet de la photo, en effet, lorsque tout est clair et net, il est difficile de décider ce qui est important dans la photo et ce qui ne l’est pas.
Crédit : Min An
Cependant, le niveau de flou doit être un choix conscient, vous devez choisir un niveau de flou qui complétera votre sujet, au lieu de toujours choisir un « maximum de flou » par défaut :
- plus de flou met l’accent sur les textures et les détails de votre sujet,
- moins de flou fournit plus de contexte sur l’environnement.
D’ailleurs, certaines prises de vue n’ont pas besoin d’être floues du tout. Par exemple si vous photographiez un paysages ou de l’architecture, il est courant de prendre des photos sans aucun flou d’arrière-plan (ce qui est d’ailleurs sans doute plus difficile que d’obtenir du flou).
Crédit : Daniel Frank
Prenez vos décisions en matière de flou d’arrière-plan de manière délibérée afin de capturer votre sujet sous son meilleur jour.
Obtenir un arrière-plan flou : utiliser une ouverture plus large
L’ouverture d’un objectif permet de contrôler la quantité de lumière qui entre dans l’objectif et arrive sur le capteur, elle est spécifiée par le nombre « f/x », comme « f/2.8 ». Mais le choix de l’ouverture n’est pas seulement un aspect technique de la photographie, il peut également être considéré comme un aspect créatif.
Dans notre cas ce qui nous intéresse c’est qu’une ouverture plus grande, donc avec un chiffre f/ plus petit (comme f/1.8 et f/2.8 ) réduit la profondeur de champ (la zone de netteté acceptable autour de la mise au point est réduite). Visuellement cela se traduit par un arrière-plan plus flou (comme on l’a vu dans la première section).
Quand on débute on peut très vite avoir du mal à obtenir cet effet et se frustrer. Par exemple si l’ouverture maximale de votre objectif est de f/3,5 avec un 50 mm vous pourriez être surpris de ne pas obtenir les mêmes résultats que les photos présentes dans cet article. Si vous souhaitez par exemple faire du portrait à 50 mm, il faudra acheter un objectif avec une plus grande ouverture pour obtenir un arrière-plan complètement flou.
Crédit : Dave Craige
Grand ouverture et objectif rapide
Chaque objectif dispose d’une plage de diaphragmes différente mais certains sont des objectifs rapides et sont avantageux pour flouter l’arrière-plan. Le plus souvent les objectifs les plus rapides sont à focale fixe, ils peuvent avoir une ouverture maximale de f/1.4. Il existe aussi des objectifs zooms (à distance focale variable), mais ils ont en général une ouverture maximale plus réduite, comme f/2.8 (et sont plus chers que leurs équivalents ou que ceux à focale fixe).
Choisissez un objectif qui ouvre à f/2, f/1.8, f/1.4 ou f/1.2 (si vous voulez obtenir une profondeur de champ très faible). La bonne nouvelle c’est que vous pouvez trouver des objectifs à focale fixe bon marché comme le Canon 50mm f/1.8. C’est un objectif relativement bon marché pour commencer à faire des portraits.
Vous pouvez trouver d’autres objectifs avec une ouverture de f/1,4 ou f/1,2, mais plus l’ouverture est grande, plus l’objectif est cher.
Avec un objectif normal comme le 50 mm, vous commencerez à obtenir un beau flou d’arrière-plan à partir de f/2.8. La leçon numéro un est donc d’acheter un objectif avec une très grande ouverture – c’est la première façon d’obtenir un flou d’arrière-plan.
Cependant, ouvrir plus large a aussi des inconvénients :
- la profondeur de champ peut être si faible à des grandes ouvertures que votre sujet peut devenir en partie flou ou totalement si vous ratez la mise au point (c’est plus visible avec une grand ouverture), ainsi même si vous avez un objectif rapide, limitez-vous à f/2.8, cela vous permettra d’obtenir une image plus nette ;
- un objectif proche de son ouverture maximale présente souvent moins de netteté et plus d’aberrations optiques, testez votre objectif en prenant la même photo à des ouvertures différents et comparez les résultats (Les objectifs rapides 50 mm ont moins de problèmes de netteté à grande ouverture).
Remarque
Les appareils photo hybrides vous permettent de prévisualiser directement dans le viseur à quoi va ressembler la profondeur de champ. Sur reflex il faudra se servir du mode live view qui s’affiche sur l’écran arrière.
Ouvrir grand est la technique la plus connue pour obtenir un joli flou d’arrière-plan, mais il existe d’autres moyens.
Obtenir un arrière-plan flou : se rapprocher du sujet
« Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près. »
Robert Capa
Il se trouve qu’en plus d’améliorer la qualité des photos, se rapprocher du sujet permet également d’augmenter le flou de l’arrière-plan. C’est une bonne technique à utiliser lorsque vous n’avez pas encore les moyens d’investir dans un objectif rapide et que vous êtes coincé avec votre 18-55 mm de base.
En effet, la distance entre l’appareil photo et le sujet (plus précisément la distance de mise au point) influence aussi la profondeur de champ.
« La profondeur de champ varie en effet comme le carrée de la distance de mise au point : c’est dire qu’elle augmente très rapidement selon cette distance.«
La bonne nouvelle c’est que plus vous êtes proche de votre sujet (en le gardant mis au point), plus la profondeur de champ est faible (et plus l’arrière-plan sera flou).
Pour mieux comprendre ce phénomène je vous invite à faire une petite expérience (attention vos proches peuvent vous prendre pour un illuminé) :
- mettez un de vos pouce devant un de vos 2 yeux puis fermez l’autre ;
- fixez votre pouce du regard ;
- tout en vous concentrant sur votre pouce, observez comme ce qui se trouve derrière votre pouce est flou ;
- maintenant, éloignez votre pouce de votre œil, tout en gardant votre pouce au centre de l’attention, l’arrière-plan est plus net.
Vous pouvez tester sur un arbre par exemple, même à f/3.5 si vous faites la mise au point très près de l’arbre vous devriez obtenir un beau flou d’arrière-plan.
Crédit : Young Shih
Distance minimale de mise au point
Tous les objectifs ont une distance minimale de mise au point. Si vous descendez sous cette distance, votre appareil photo ne pourra pas faire la mise au point, ce qui peut limiter cette technique.
Se rapprocher du sujet présente également des inconvénients :
- comme le sujet occupe plus de place, le moindre faux mouvement est plus visible, ainsi les risques d’apparition de flou de bougé sont plus importants ;
- pour la même raison, une mise au point incorrecte sera beaucoup plus flagrante ;
- se rapprocher modifie la perspective et la composition , les photographes de portrait doivent être particulièrement attentifs à ce phénomène, car s’approcher trop près d’un visage (moins de 3 mètres) va déformer le sujet et accentuer les traits les plus proches, comme le nez (effet « gros nez petites oreilles ») ;
- si vous êtes un photographe animalier, se rapprocher peut comporter des risques, et c’est aussi moins discret, ce qui pourrait faire fuir votre sujet ;
- parfois vous voudrez peut-être avoir de l’espace autour de votre sujet, vous rapprocher ne sera donc pas pertinent au niveau de la composition.
En macrophotographie et proxy-photo, vous devez être très proche de votre sujet, réduisant « naturellement » la profondeur de champ. C’est pour cette raison que les arrière-plans sont flous dans ce genre photographique.
Obtenir un arrière-plan flou : éloigner l’arrière-plan du sujet
Parfois, vous aurez beau régler votre appareil photo sur une très grande ouverture (pour obtenir une faible profondeur de champ), si l’arrière-plan est très proche du sujet il sera inclus dans la zone de netteté acceptable, ainsi il sera à peine flou (voire plutôt net !).
Crédit : Luiz Woellner Fotografia
Ainsi, éloigner le plus possible l’arrière-plan du sujet mis au point permettra de le sortir de la profondeur de champ et de rendre flou.
Crédit : Jamie Street
En extérieur, que ça soit pour les portraits humains ou animaliers, vous devez trouver le bon angle ou éventuellement replacer le sujet pour créer un maximum de distance avec les éléments de l’arrière-plan.
Il est également important de prêter attention au type d’éléments composants l’arrière-plan derrière votre sujet :
- les éléments fins comme les herbes disparaissent assez rapidement dans le flou,
- alors que les éléments épais comme les arbres restent reconnaissables même s’ils sont plus éloignés.
Je vous disais que « flouter » l’arrière-plan permet de le simplifier, mais cette technique a quand même ses limites : si la scène derrière votre sujet est très chargée visuellement (différentes couleurs, diverses zones de lumières, gros éléments…) elle peut être très distrayante même si elle est floue.
Crédit : rovenimages.com
Les arrière-plans les plus simples donnent de meilleurs résultats pour les photos à faible profondeur de champ où le sujet doit être mis en valeur.
- À la maison, vous pouvez utiliser un simple morceau de carte ou un morceau de tissu (repassé) pour simplifier l’arrière plan.
- Dans la nature, essayez de vous déplacer pour changer l’arrière-plan (ou déplacez votre sujet s’il est mobile) et recherchez des couleurs complémentaires avec votre sujet par exemple.
Même flou, ne sous-estimez pas l’arrière-plan, il est aussi important que le sujet dans une photo.
Crédit : Alex P
Obtenir un arrière-plan flou : utiliser une distance focale plus longue
Si vous ne pouvez pas vous approcher de votre sujet, mais que vous souhaitez néanmoins l’isoler avec un arrière-plan flou, utilisez un objectif à longue focale.
La distance focale de votre objectif détermine l’angle de champ (le « champ de vision ») et l’agrandissement.
- Plus la distance focale est courte, plus l’angle de champ est large et moins l’agrandissement est important ;
- plus la distance focale est longue, plus l’angle de champ est étroit, et plus l’agrandissement est important.
Mais la distance focale impacte aussi la profondeur de champ, pour une même ouverture et une même distance de prise de vue :
- plus la distance focale est courte, plus la profondeur de champ est étendue (et l’arrière-plan net) ;
- plus la distance focale est longue, plus la profondeur de champ est étroite (et l’arrière-plan flou).
Crédit : Ian Talmacs
Allonger la distance focale fonctionne même si vous reculez un peu pour que votre sujet soit de la même taille dans le cadre qu’avant de zoomer. Car la compression des plans due à la longue distance focale fait que l’arrière-plan semble plus proche et plus flou, donc l’isolation du sujet est renforcée.
Remarque
Allonger la distance focale tout en reculant (=allonger la distance sujet-appareil photo) pour conserver le même cadrage change la perspective (car on change de distance par rapport au sujet), ce qui limite la liberté dans le choix de la distance focale.
En effet, par exemple la plage 85 – 200 mm (en équivalent 24×36) est souvent appréciée pour les portraits, car elle permet un bon éloignement du sujet (donc une perspective naturelle et flatteuse, pas de déformation), une profondeur de champ réduite et un flou d’arrière-plan plus esthétique, une compression des plans qui isole bien le sujet de l’arrière-plan.
Si l’on souhaite une perspective spécifique (comme en portrait), sortir de la plage de distance focale appréciée est rarement judicieux.
Les objectifs à longue focale ont pour avantages
- d’isoler naturellement le sujet (utile en portrait, et en animalier), tout en permettant de garder une certaine distance de sécurité si nécessaire,
- d’être généralement flatteur pour les humains car une longue distance focale a tendance à affiner le visage (tant que vous restez à minimum 3 m, avec un peu d’espace autour du sujet) ;
- de permettre assez souvent la macro (attention à la distance minimale de mise au point) ;
- de pouvoir se régler sur une petite ouverture (comme f/6.3) et de quand même pouvoir obtenir un arrière-plan flou.
Obtenir un arrière-plan flou : utiliser un plus grand capteur
Pour une même distance focale et une même ouverture, un capteur plus grand permet d’obtenir le même cadrage en étant plus proche de votre sujet qu’avec un capteur plus petit, et ainsi d’obtenir une profondeur de champ plus faible (et donc un arrière-plan plus flou). Il s’agit quelque part d’une variante du rapprochement.
Concrètement, utiliser un appareil photo reflex ou hybride avec un capteur APS-C, 24×36, voire moyen format permet d’obtenir plus facilement du flou d’arrière-plan avec toutes les techniques qu’on a vu.
Crédit : Jael Mundwiler
En effet avec un smartphone a une très courte distance focale qui sert à compenser son tout petit capteur, et même si à f2,4, il est difficile d’obtenir arrière-plan flou. C’est pourquoi de nos jours les smartphones rajoutent un effet (une sorte de filtre plus ou moins réussi) de flou d’arrière-plan, car c’est optiquement impossible de l’obtenir.
Crédit : Mike Houser
Et c’est le même problème que l’on rencontre avec les bridges ou les appareils photo compacts à zoom : ils n’offrent généralement pas de grandes ouvertures (à moins qu’ils ne soient très haut de gamme), mais même dans ce cas, il est difficile d’obtenir un flou d’arrière-plan car ils ont également de petits capteurs.
Comment prendre une photo avec un arrière-plan flou ?
Je vous donne ici un exemple de procédure pour vous lancer dans votre première photo avec un arrière-plan flou.
- Choisissez un objectif qui vous donnera la perspective que vous recherchez, un objectif 50 mm ou plus long (téléobjectif) favorise le flou, choisissez votre boîtier avec le plus grand capteur possible ;
- sélectionnez le mode priorité à l’ouverture (A ou AV), réglez sur f/2.8 ou l’ouverture la plus grande possible sur votre objectif (=le chiffre f/ le plus petit possible), l’appareil photo choisit automatiquement le temps de pose, si le flou est trop important sur votre sujet, fermez l’ouverture à f/4.0 ou f/5.6 par exemple ;
- si l’arrière-plan est toujours trop net, augmentez sa distance avec le sujet en changeant d’angle ou en bougeant le sujet ;
- si tout ça ne fonctionne toujours pas, rapprochez-vous du sujet pour amplifier le flou ;
- vérifiez dans votre viseur électronique ou en mode live view que l’arrière-plan est bien flou, et déclenchez !
Technique avancée : longue exposition et arrière-plan flou
Il existe une technique de prise de vue plus avancée pour avoir un arrière-plan flou : la longue pose.
Le principe est de régler un temps de pose trop long pour figer le mouvement et ainsi capturer du flou (ce qui est l’inverse de ce qu’on essaie de faire habituellement). Du point de vue de l’appareil photo, que les éléments en arrière-plan bougent ou que ça soit l’appareil photo qui bouge le résultat est similaire : l’arrière-plan sera flou avec des formes de stries.
Si le sujet est immobile et que l’arrière-plan est en mouvement, vous pouvez par exemple prendre une photo sur un trépied avec une pose de quelques secondes (5 s par exemple). Le flou de mouvement permet de créer un arrière-plan flou.
Crédit : kwan fung
La situation précédente n’est pas la plus courante, et on ne peut pas toujours contrôler les éléments dans notre scène. C’est pour cette raison que la technique la plus habituelle est celle de l’effet de filé avec le mouvement panoramique de l’appareil photo. Ici c’est l’appareil photo qui bouge, il s’agit donc d’un flou de bougé.
En photographie animalière, vous pouvez obtenir cet effet en effectuant une rotation de votre buste, en mode rafale tout en faisant la mise au point en continu sur votre sujet en mouvement. 1/2500 s est généralement utilisé pour figer les oiseaux en vol, mais avec cette technique il faut allonger son temps de pose à 1/40 s pour obtenir un effet de flou en filé.
Crédit : Matthias Meyer
Vous aurez sans doute beaucoup de déchets, mais avec le temps vous pouvez obtenir une photo d’un sujet relativement net, avec un arrière-plan flou.
Flouter l’arrière plan au post-traitement ?
Les logiciels sont de plus en plus sophistiquées de nos jours et permettent de faire des effets assez facilement et rapidement.
Vous pouvez utiliser une application pour smartphone (comme Focos) qui utilise l’IA pour créer une carte de profondeur utilisées par des algorithmes pour rendre l’arrière-plan flou de manière plus réaliste à partir de capteurs relativement petits.
Les résultats ne sont pas parfaits : des ajustements manuels sont souvent nécessaires, quelques artefacts peuvent être présents, parfois les parties de l’image situées dans le même plan de mise au point que le sujet peuvent êtres floues (alors qu’elles devraient être nettes). Mais ce n’est pas mal pour quelque chose de presque entièrement automatique.
Vous pouvez également utiliser des logiciels de post-traitement :
- sur Photoshop vous pouvez vous servir du flou gaussien ;
- sur Adobe Lightroom vous pouvez effectuer une correction locale avec le pinceau ou le filtre dégradé et appliquer une netteté négative, encore plus simple, avec la version récente de Lightroom vous pouvez faire détecter automatiquement l’arrière-plan au logiciel, ajuster le masque automatique au pinceau et lui appliquer la netteté négative.
Personnellement, sur la plupart de mes photos je ne fais que du « développement », donc des ajustements mineurs comme la réduction du bruit, le contraste, les couleurs.. J’évite toute retouche plastique lourde qui donnerait plus un photomontage qu’une photographie « naturelle ».
Cependant, ces outils peuvent produire des résultats intéressants lorsqu’ils sont utilisés judicieusement et, en fin de compte, il faut prendre une décision artistique personnelle à leur sujet. Quelle que soit votre décision, je vous suggère d’essayer d’obtenir le plus possible ce que vous voulez avec l’appareil photo.
Quel objectif choisir ?
- Un objectif 50 mm f1.8 ou f1.4 (ouverture maximale à choisir en fonction de votre budget) est excellent pour commencer, et c’est probablement le moins cher pour obtenir facilement un arrière-plan flou. Attention, il n’a pas de « zoom » permettant de changer la distance focale, sa focale de 50 mm est fixe, vous devez donc vous déplacer pour « zoomer » ou « dézoomer » (ça peut surprendre si on n’a pas l’habitude).
- Un objectif macro 100 mm f2.8 permet prendre des photos en gros plan de près et d’obtenir une très faible profondeur de champ. Il est cependant plus lourd et encombrant qu’un 50 mm.
- Un objectif 85 mm f1.8 est un autre très bon objectif pour le flou d’arrière-plan, il fonctionne bien pour les portraits (tout comme le 50 mm), bien qu’il ait une distance de mise au point plus longue, ce qui ne permet pas de s’approcher très près du sujet. Vous pouvez aussi l’utiliser pour des photos de paysages originales.
Remarque
Il existe des objectifs à distance focale variable (=zoom) rapides (=avec une grande ouverture maximale) qui produisent un arrière-plan flou. Mais comparé aux objectifs à focales fixes, ils sont très chers et très lourds.
C’est pour cette raison que je ne vous recommande pas de zooms pour commencer.
FAQ (Foire Aux Questions)
Vous avez 3 méthodes :
agrandir l’ouverture (chiffre f/ plus petit)
réduire la distance de mise au point (donc vous rapprocher de votre sujet)
allonger le distance focale / utilisez un objectif plus long
D’autres choses peuvent favoriser le fait d’avoir un arrière-plan flou, comme le fait de mettre suffisamment de distance entre votre sujet au point et l’arrière-plan.
Du fait de leur petit capteur et de leur distance focale très courte, il est très difficile d’obtenir un arrière-plan flou avec un téléphone. Le seul moyen est de paramétrer un effet artificiel qui va venir flouter l’arrière-plan.
Mot de la fin
Dans cet article, nous avons examiné les différentes façons d’obtenir un arrière-plan flou grâce aux réglages de l’appareil photo, à la composition (et même aux logiciels). Grâce à ces techniques, vous pouvez choisir le niveau de flou approprié pour vos photos tout en vous amusant.
Si vous avez 3 choses à retenir de cet article
- utiliser un objectif à grande ouverture est sans doute le plus simple (préférez une focale fixe pour économiser) pour flouter l’arrière-plan de vos photos,
- vous rapprocher du sujet et/ou éloigner l’arrière-plan du sujet favorise un arrière-plan flou, et les objectifs à longue focale ou les grands capteurs peuvent aussi vous aider dans ce sens ;
- vous pouvez aussi utiliser la technique avancée de la longue pose, ou flouter l’arrière-plan au post-traitement, mais le plus simple reste de le faire à la prise de vue avec les conseils que je vous ai donné.
Moi je vous laisse ici à votre flou d’arrière-plan, et je vous dis à bientôt sur les internets MONDIAUX !
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