Ça y est. Vous avez décidé de passer à autre chose que votre 18-55 mm. Vous savez, c’est le fameux objectif qu’on reçoit quand on achète son premier appareil photo. C’est bien pour commencer, mais vous voulez voir autre chose désormais.
Mais le problème c’est que maintenant c’est à vous de faire le choix. Et vient alors cette question que tout photographe finit par se poser dans sa vie : « Que signifient les chiffres et les lettres des noms des objectifs ? »
Les fabricants donnent des noms à leurs objectifs renseignant sur la qualité du verre, la plage d’ouverture, la distance focale, les technologies embarquées et d’autres caractéristiques. Des informations cruciales en somme quand on veut acheter un objectif. C’est pourquoi il est important de savoir ce que signifient tous ces chiffres et toutes ces lettres.
Au début, un nom d’objectif peut ressembler à un étrange dialecte Incas. Mais en prenant le temps de décortiquer les informations il sera facile de savoir avec quel objectif vous travaillez et ce qu’il peut faire pour votre photographie.
Dans cet article on va voir ce que signifient chiffres et des lettres figurant sur l’objectif de votre appareil photo, et pourquoi ils sont importants. À la fin de ce guide, vous saurez comment lire les spécifications d’un objectif d’un appareils photo et choisir le meilleur pour votre prochaine prise de vue.
En avant Guingamp !
- 1 – Nom de la marque
- 2 – La monture (abrégée)
- 3 – La distance focale
- 4 – L'ouverture maximale
- 5 – Les autres caractéristiques de l'objectif
- Informations présentes sur l'objectif (mais pas dans le nom)
- Études de cas : comment trouver un objectif qui nous convienne avec son nom
- FAQ (Foire Aux Questions)
- Mot de la fin
La plupart des objectifs sont nommés de la manière suivante :
- nom de la marque,
- monture,
- distance(s) focale(s),
- ouverture(s) maximale(s),
- d’autres caractéristiques de l’objectif.
1 – Nom de la marque
Ici, c’est plutôt clair, il s’agit du nom de l’entreprise qui a fabriqué l’objectif.
Les marques les plus connues sont :
- Canon,
- Fujifilm,
- Nikon,
- Olympus/OM System (continue sous la marque OM System),
- Panasonic,
- Pentax/Ricoh (toujours actif, mais en déclin),
- Samsung (a arrêté la photo en 2017),
- Sony.
Il existe aussi des marques d’objectifs tierces. Ces marques ne fabriquent pas de boîtiers mais uniquement des objectifs qui peuvent se visser sur les boîtiers des marques citées précédemment. Ces objectifs sont souvent moins chers (mais aussi moins qualitatifs).
Les marques tierces les plus connus :
- Laowa (Venus Optics)
- Samyang / Rokinon
- Sigma
- Tamron
- Tokina
Les fabricants d’objectifs tiers moins connus :
- Meike
- TTArtisan
- Viltrox
- Zeiss (encore actif, mais rares nouveautés photo)
- 7Artisans
2 – La monture (abrégée)
La monture est la partie métallique (ou parfois plastique) située à la base de l’objectif qui permet de le fixer au boîtier.
La monture assure entre l’objectif et le boîtier photo :
- la connexion mécanique,
- la communication électronique (mise au point automatique, ouverture du diaphragme, mise au point…).
Chaque marque (ou groupe) a souvent ses propres montures, et elles sont souvent incompatibles entre elles. Certains fabricants tiers conçoivent des objectifs avec différentes montures pour s’adapter à plusieurs systèmes.
Par ailleurs, au sein d’une même marque, tous les objectifs ne vont pas sur tous les boîtiers photo. En effet, les boîtiers sont équipés de capteurs, et leurs tailles varient d’un modèle à l’autre.
Comme on peut le voir ci-dessus il existe une multitude de tailles de capteurs photos. Mais on peut simplifier les choses, car de nos jours il y a principalement 2 types de boîtiers qui sont vendus :
- les boîtiers équipés de capteurs 24×36 (appelés « full frame » ou « plein format » dans le langage courant, en bleu clair sur le schéma) ;
- les boîtiers équipés de capteur plus petits que 24×36, appelés souvent APS-C (ils n’ont pas tout à fait la même taille d’une marque alors, par exemple, comme on peut le voir ci-dessus les capteurs APS-C Canon sont plus petits que les autres capteurs APS-C, en verts sur le schéma).
Il existe aussi les capteurs de type 4/3 (micro 4/3 sur hybride) et moyen format (plus grand que les 24×36), mais ils sont moins courants que les 24×36 et APS-C.
- En général, vous pouvez visser un objectif qui a une monture 24×36 sur un boîtier qui a une monture 24×36 ou un boîtier avec un capteur plus petit (APS-C) ;
- mais vous ne pouvez pas visser un objectif APS-C sur un boîtier 24×36, sinon le cercle d’image net ne couvrira pas l’ensemble capteur, visuellement cela se traduit sur votre photo par une zone noire (comme ci-dessous).
Capteur plus petit qu’un 24×36 et facteur de recadrage
Comme je vous disais, il est possible de visser un objectif 24×36 sur un boîtier APS-C mais cela implique un facteur de recadrage (« crop factor » en anglais) qui varie d’un capteur à l’autre. Plus le capteur est petit plus le facteur de recadrage est important.
La distance focale de l’objectif multipliée par le facteur de recadrage donne la distance focale équivalente.
Par exemple, un capteur APS-C Nikon a un facteur de recadrage de x1,5, et si vous vissez un objectif de 50 mm 24×36 dessus, l’objectif subira un facteur de recadrage de 1.5, votre photo sera donc comme « zoomée » x1.5, c’est-à-dire que le rendu visuel (cadrage + grandissement) sera équivalent à un objectif 75 mm (50 mm x1.5 = 75 mm). On dit que l’objectif « est un 50 mm équivalent 75 mm sur APS-C« .
C’est la raison pour laquelle un objectif de 28 mm, par exemple, n’est pas forcément un grand angle. Sur certains appareils il s’agit plutôt d’un objectif standard/normal, et sur d’autres (avec un facteur de recadrage plus important), d’un téléobjectif modéré.
Il existe cependant des adaptateurs qui peuvent rendre compatibles certains objectifs APS-C sur des boîtiers 24×36.
Par ailleurs, depuis quelques années on a une difficulté supplémentaire qui s’est rajoutée à tout ça : les objectifs pour reflex ne sont pas compatibles avec les boîtiers hybride et inversement. Mais là aussi, il existe des adaptateurs.
Bref. Vous l’avez compris, il est très important de savoir lire la monture d’un objectif pour savoir si :
- il est bien compatible (reflex/hybride et couverture du cercle d’image net sur le capteur),
- il y a un facteur de recadrage qui sera appliqué à notre objectif (et si oui quelle sera la distance focale équivalente).
Ça tombe bien c’est comme le port salut c’est écrit dessus. En effet, tous les fabricants d’objectifs indiquent la monture sur l’objectif. Il s’agit généralement d’un libellé de une à trois lettres.
Retrouvez les abréviations des montures les plus courantes ici.
Peut-on monter un objectif Canon sur une monture Nikon ?
Il peut être tentant de changer de marque d’objectif lorsque vous voulez améliorer votre équipement ou lorsque vous voyez une bonne affaire. Hélas, il n’y a aucun moyen d’interchanger un objectif Canon avec un objectif Nikon (ou d’autres marques). Les technologies sont complètement différentes et incompatibles.
C’est le même principe que pour les accessoires (déclencheurs à distance et les flashs externes), ils sont généralement exclusifs à une marque et ne sont pas interchangeables.
Cependant il existe des objectifs tiers compatibles avec les objectifs Canon ou Nikon (et d’autres marques), mais pas les 2 en même temps. À ce jour, il n’existe pas de monture d’objectif « universelle ».
Fait rigolo : dans certains cas vous pouvez utiliser vos anciens objectifs argentiques avec un boîtier d’appareil photo reflex numérique. Par exemple, Canon utilise le même système de monture d’objectif depuis 1987. Celui de Nikon existe depuis 1959.
3 – La distance focale
La plage de distance focale est indiquée sur l’objectif (ou dans son nom) en millimètres sous la forme « XX-XX mm », par exemple dans la photo ci-dessous « 24-105 mm » encadré en jaune.
Crédit : Jakob Owens
C’est l‘une des caractéristiques d’un objectif la plus importante que vous devez connaître et comprendre notamment si vous comptez en acheter un.
Remarque : des notations variables
La distance focale n’est pas toujours indiquée sous le format « XX – XX mm », elle peut aussi être notée sous la forme « [ouverture maximale] / [distance focale] ». Le premier nombre indique l’ouverture maximale (qu’on verra dans la partie d’après), et le second indique la distance focale de l’objectif.
Par exemple un objectif estampillé « 1.8 / 50 » a une distance focale de 50 mm (et une ouverture maximale de f/1.8, mais on y reviendra après).
Je ne vais pas expliquer ici en détail ce qu’est la distance focale, car ce n’est pas le sujet, ce qu’il faut retenir c’est que :
Des nombres plus grands indiquent une distance focale plus longue (et un objectif plus long et imposant en général).
Source : Amazon
La distance focale un impact direct sur votre photo : plus la distance focale est longue, plus ce que l’on peut voir sur notre photo est restreint (en comparaison avec une distance focale plus courte pour une même distance de prise de vue).
Le type de prise de vue qu’on obtient (et qu’on cherche en général à obtenir) avec une longue distance focale
Crédit : Pixabay
Cela est dû à
- l’angle de champ qui est plus faible,
- et au grandissement qui est plus important (la photo est comme « zoomée », mais optiquement).
Des nombres plus petit indiquent une distance focale plus court (et un objectif plus court et petit en général, bien que les objectifs en 35 et 50 mm sont en général encore moins encombrants que des objectifs avec des distances focales inférieures).
Source : Amazon
L’impact sur votre photo cette fois est le suivant : plus la distance focale est courte, plus ce que l’on peut voir sur notre photo est étendu (en comparaison avec une distance focale plus longue pour une même distance de prise de vue).
Le type de prise de vue qu’on obtient (et qu’on cherche en général à obtenir) avec une courte distance focale
Crédit : Quang Nguyen Vinh
Cela est dû à
- l’angle de champ qui est plus important,
- et au grandissement qui est moins important (la photo est comme « dézoomée », mais optiquement).
En général, on catégorise les objectifs en fonction de leur distances focales :
- Moins de 24 mm : objectif ultra grand-angle et fish eye
- Entre 24 et 35 mm : objectif grand angle
- Entre 35 et 70 mm : objectif standard / normal
- Entre 70 et 300 mm : téléobjectif
- Plus de 300 mm : super téléobjectif
Remarque
Il s’agit là de catégories approximatives qui permettent de donner un ordre d’idée. Certains photographes peuvent considérer qu’un 35 mm est un grand angle plutôt qu’un objectif standard / normal, et inversement.
La distance focale donne une indication sur l’utilisation de l’objectif, en général
- un objectif ultra grand-angle et fish eye (moins de 24 mm) : intérieur, immobilier, architecture, évènementiel, créativité, paysage, astrophotographie, portrait animalier, voyage ;
- un objectif grand angle (24-35 mm) : paysage, ville, architecture, astrophotographie ;
- un objectif standard / normal (35-70 mm) : portrait, paysage, voyage, rue, débutants, photojournalisme ;
- un téléobjectif (70-300 mm) : animalier, espionner/paparazzi, évènements sportifs, macrophotographie/détails, portraits serrés ;
- un super téléobjectif (plus de 300 mm) : astrophotographie de ciel profond, évènements sportifs, oiseaux et autres petits sujets éloignés, portrait éventuellement ;
Mais ce ne sont que des « coutumes », des tendances d’utilisations. On peut très bien prendre des portraits au grand angle et des paysages au téléobjectif par exemple.
Distance focale et perspective
Tout appareil photo dispose d’une formule de distorsion qui va déformer la perspective de l’image.
Les objectifs courts ont une distorsion plus prononcée que les objectifs longs, et peu importe l’objectif, cette distorsion est plus prononcée sur les bords. Par ailleurs la forme des distorsions varie aussi, elle peut être en forme de coussinet ou de barillet. Pour plus d’information voir mon article sur les critères pour choisir son objectif.
Pour finir, un dernier détail très important en ce qui concerne la distance focale. Sur votre objectif il peut être marqué « XX mm » ou « XX-XX » mm, dans mon exemple ci-dessous « 24 mm » ou « 18-55 mm« .
Un objectif à distance focale variable 18-55 mm (à droite) – Source : Amazon
En effet, il existe 2 grandes familles d’objectifs :
- les objectifs à distance focale variable,
- les objectifs à distance focale fixe.
Les objectifs à distance focale variable (aussi appelés « objectifs zooms » dans le langage courant) sont reconnaissables à leurs notations de type XX-XX mm qui indique la plage de distance focale utilisable. Alors que veut dire objectif 18 55mm par exemple ? 18-55 mm indique que l’objectif a une distance focale minimale de 18 mm et maximale de 55 mm.
On peut régler leurs distances focales en faisant tourner une bague sur laquelle est noté les distances focales, le nombre positionné en face du trait indique la distance focale réglée (Un objectif n’affichera jamais toutes les distances focales, mais proposera plutôt quelques intervalles utiles).
Source : Amazon
Si vous divisez la distance focale la plus longue de l’objectif par la plus courte, vous obtenez le taux de zoom de l’objectif, dans notre exemple 50/18 = x2.78.
Les objectifs à distance focale fixe sont reconnaissables à leurs notations de type XX mm qui indique l’unique distance focale utilisable. Dans notre exemple, 24 mm indique que l’objectif a une distance focale de 24 mm qui restera toujours la même.
Remarque
Quelques objectifs spécialisés sur le marché se situent quelque part entre les objectif à distance focale fixe et les zooms, comme l’objectif Leica 16-18-21mm f/4. Cet objectif couvre trois distances focales spécifiques (16 mm, 18 mm et 21 mm), mais aucune des distances focales intermédiaires.
« Mais c’est quoi la différence entre les 2 ? L’un est meilleur que l’autre ?«
Il n’y pas de meilleur, il y a plutôt l’objectif le plus adapté à votre pratique. Le choix dépend du type de photos que vous faites.
Objectif à distance focale variable (zooms) :
- Avantages : regroupe en quelque sorte plusieurs objectifs en un (permet de transporter moins d’équipement), plus pratique, plus polyvalent, permet plus de réactivité et d’adaptabilité. Ils sont très appréciés pour leur polyvalence et la possibilité de « zoomer » et « dézoomer » rapidement pour photographier des sujets mobiles sur le vif
- Inconvénients : plus encombrants, plus lourds, plus chers, image de moins bonne qualité (pour des prix similaires à des objectifs à lentille fixe), plus petit ouverture (donc temps de pose plus long).
Objectif à distance focale fixe :
- Avantages : plus compact, plus léger, moins cher, image de meilleure qualité (pour des prix similaires à des objectifs zoom), force à bouger et à être plus créatif, plus grande ouverture (donc temps de pose plus court possible et plus faible profondeur de champ). Ils sont très appréciés en cas de faible luminosité et pour la photographie de portrait (grâce à la faible profondeur de champ de la grande ouverture).
- Inconvénients : moins pratique, moins polyvalent, limite la réactivité et l’adaptabilité.
Distance focale et profondeur de champ
La profondeur de champ est également influencée par la distance focale. Pour une même distance de prise de vue par rapport au sujet, plus la distance focale est longue plus la profondeur de champ est étroite. Ainsi, les téléobjectifs ont une profondeur de champ plus restreinte que les objectifs grand angle.
Par conséquent, si vous souhaitez vraiment rendre l’arrière-plan de votre photo le plus flou possible, vous aurez besoin d’au moins un 50 mm f/1,8, et probablement d’un 85 mm f/1,8, d’un 85 mm f/1,4 ou d’un 105 mm f/1,4. Mais ces objectifs sont de plus en plus chers.
Distance focale et compression des plans
Plus la distance focale est longue plus les différents plans de votre scènes seront « compressés » : ils auront l’air visuellement plus proches sur votre photo. Par exemple, avec un téléobjectif une fleur au premier-plan aura l’air plus proche de la montagne à l’arrière-plan que si vous utilisez un objectif court (grand angle).
Abréviations liées à la distance focale
CANON
Objectifs avec un barillet blanc indique qu’il s’agit d’un super-téléobjectif de la gamme professionnelle (série L), la couleur blanche sert aussi à réduire la chauffe sous le soleil, et il est généralement stabilisé.
PZ (Power Zoom / Zoom puissant) indique que l’objectif utilise un moteur dédié pour modifier sa distance focale. Le seul objectif Canon EF à utiliser le PZ est l’EF 35-80mm f/4-5.6 PZ, il est destiné à la vidéo.
FUJIFILM
Note : les abréviations ci-dessous sont visibles uniquement sur les anciens objectifs manuels (notamment pour le système Fujica / Fuji GX / moyen format). Les objectifs modernes XF/XC/GF n’utilisent plus ces codes.
F (Fisheye) indique qu’il s’agit d’un objectif fisheye.
SW (Super Wide / Super grand angle) indique qu’il s’agit d’un objectif super grand angle.
T (Tele / Téléobjectif) signifie qu’il s’agit d’un téléobjectif.
W (Wide / grand angle) signifie qu’il s’agit d’un objectif grand angle.
Z (Zoom) signifie qu’il s’agit d’un objectif zoom.
OLYMPUS
EZ ( Electronic Zoom / Power Zoom zoom électronique/zoom puissant) indique que l’objectif est doté d’une fonction motorisé (électronique) pour zoomer, pratique pour la vidéo car il permet de zoomer en douceur. Exemple : 14-42mm f/3.5-5.6 EZ.
PANASONIC
Vario indique qu’il s’agit d’un objectif à zoom de Panasonic. Dérivé de Leica (Vario-Elmar, etc.). Les objectifs fixes qui n’ont pas « Vario » dans le nom sont à distance focale fixe (ex. Leica DG Summilux 25mm).
SIGMA
S (Sport) indique qu’il s’agit d’un téléobjectif, donc à longue distance focale, il peut être zoom ou à distance focale fixe. Ce n’est pas exactement une abréviation concernant la distance focale, mais putôt la gamme, cela correspond souvent à des téléobjectifs, mais pas toujours. Ce type d’objectif est conçu pour la photographie sportive et animalière. Ces objectifs sont rapides et assez onéreux.
SONY
PZ (Power Zoom / Zoom puissant) indique que l’objectif est doté d’une fonction motorisé (électronique) pour zoomer, pratique pour la vidéo car il permet de zoomer en douceur. Ils sont également assez compacts pour leur catégorie. Exemple : 16-50mm PZ (APS-C compact) et 28-135mm f/4 G OSS PZ (pro vidéo)
TC (Tele Converter / convertisseur de focale) désigne un convertisseur de focale, non un objectif, il permet d’allonger la distance focale, et réduit l’ouverture maximale réglable. Exemples : 1.4x TC, 2.0x TC.
4 – L’ouverture maximale
Si vous n’êtes pas familier avec le concept d’ouverture, je vous recommande de lire mon guide sur l’ouverture. Pour résumer : l’ouverture d’un objectif est l’équivalent de la pupille de l’œil, et tout comme la pupille de nos yeux, l’ouverture d’un objectif laisse passer plus ou moins de lumière.
Crédit : Pixabay
Le nombre suivant immédiatement « f/ » qui s’écrit au format « f/x.x » indique l’ouverture maximale de l’objectif. L’ouverture maximale est l’ouverture la plus large qu’il est possible de régler sur l’objectif, elle est toujours indiquée sur l’objectif ou dans son nom, c’est l’autre information importante avec la distance focale.
Remarque
La distance focale et l’ouverture maximale sont les 2 caractéristiques les plus importantes d’un objectif.
La seule exception concerne les fisheyes, les objectifs macro, les objectifs à bascule et décentrement… Ces objectifs spécialisés sont principalement achetés pour leurs caractéristiques et fonctionnalités uniques.
Source : Amazon
Dans notre exemple ci-dessus, comme il est écrit « f/2,8« , on ne pourra pas ouvrir plus grand que f/2.8, qui est l’ouverture maximale. C’est-à-dire qu’il ne sera pas possible de régler l’objectif sur une ouverture plus grande comme f/2 ou f/1.4 par exemple.
Il se peut que votre objectif n’indique pas son ouverture maximale avec le symbole « f/ », certains fabricants l’expriment sous la forme d’un rapport de type [ouverture maximale] / [distance focale] ou 1 : [ouverture maximale]. Par exemple un objectif affichant « 1.8 / 50 » ou « 1:1.8 » signifie que l’ouverture maximale de l’objectif est de f/1.8.
Crédit : Amazon
Vous trouverez généralement l’information de l’ouverture maximale :
- sur le barillet de l’objectif (comme dans le premier exemple ci-dessus),
- et/ou sur l’avant de l’objectif, dans la zone de la bague porte-filtre (comme dans le second exemple ci-dessus).
De manière assez déroutante, un nombre f/ plus petit signifie une ouverture plus grande et un nombre plus grand signifie une ouverture plus petite. Par exemple, f/22 correspond à une ouverture étroite et f/1.4 à une ouverture large.
« Mais, en quoi l’ouverture maximale est importante ?«
L’ouverture maximale influe sur la « rapidité » de l’objectif : un objectif avec une grande ouverture maximale est dit plus « rapide » (ou « lumineux »), alors qu’une objectif avec une ouverture maximale plus restreinte est dit « lent ».
« Mais, c’est quoi cette histoire de rapidité ? Les objectifs font la course ?«
La taille de l’ouverture a un impact direct sur l’exposition du capteur : pour une même quantité de lumière, plus l’ouverture est large (chiffre bas), plus elle permet de faire rentrer de la lumière jusqu’au capteur et permet donc de régler l’appareil photo sur un temps de pose court. Autrement dit d’obtenir « une vitesse d’obturation rapide » dans le langage courant (d’où le surnom d’objectif rapide).
Par ailleurs, les objectifs plus rapides (avec des ouvertures maximales plus larges)
- permettent une profondeur de champ plus réduite (donc d’obtenir un flou d’arrière-plan plus facilement),
- mais ils ont aussi tendance à être plus qualitatifs et donc plus chers,
- enfin ce type d’objectif permet aussi de photographier dans des conditions de faible luminosité tout en conservant un temps de pose court.
Je vous invite à lire mon article sur les objectifs rapides pour en savoir plus.
Voici une catégorisation des ouvertures (à titre de repère uniquement) :
- Plus large que f/1.4 : c’est une très grande ouverture ;
- de f/1.4 à f/2.8 : c’est une grande ouverture ;
- de f/4 à f/8 : c’est une ouverture normale ;
- de f/11 à f/22 : c’est une petite ouverture ;
- plus étroite que f/22 : c’est une très petite ouverture.
Les objectifs à distance focale fixe ont une ouverture maximale fixe. Dans notre exemple, cet objectif 50 mm a une ouverture maximale de f/1.8.
Crédit : Amazon
Les zooms quant à eux peuvent avoir
- la même ouverture maximale peu importe la distance focale réglée (ces objectifs ont tendance à être plus chers et plus rares) ;
- ou une plage d’ouvertures maximales qui varie en fonction de le distance focale réglée (c’est le cas le plus courant).
Dans le cas d’une plage d’ouvertures variables, vous trouverez deux nombres sur l’objectif. Par exemple un objectif 40-150 mm peut afficher « f/4-5.6 » ou « 1 : 4-5.6 » (voir ci-dessous). Dans ce cas, en fonction de la distance focale réglée, l’ouverture maximale réglable est différente. Toujours dans notre exemple,
- l’ouverture maximale est de f/4 quand l’objectif est réglé sur une distance focale de 40 mm,
- mais est limitée à f/5.6 quand l’objectif est réglé à 150 mm.
Crédit : Amazon
En général, plus vous zoomez, plus l’ouverture maximale de l’objectif est étroite (donc le chiffre f/ est grand).
Remarque
Les objectifs à distance focale fixe ont tendance à être plus « rapides »/ »lumineux » que les objectifs zoom.
Je le précise au cas où mais vous n’êtes pas obligé d’utiliser uniquement l’ouverture maximale d’un objectif. Vous pouvez toujours réduire l’ouverture si vous le souhaitez. Vous pouvez facilement fermer jusqu’à f/16, voire f/22, f/32 et au-delà. C’est ce qu’on appelle l’ouverture minimale.
L’ouverture minimale n’est cependant pas aussi importante que l’ouverture maximale. C’est la raison pour laquelle vous ne voyez que l’ouverture maximale dans le nom de l’objectif. Si vous utilisez des ouvertures extrêmement petites, en particulier f/22 et au-delà, vous commencez à ajouter du flou à vos photos (à cause du phénomène de diffraction) en plus de réduire considérablement l’exposition du capteur.
Abréviations concernant l’ouverture
FUJIFILM
R signifie qu’un objectif Fujinon X possède une bague de diaphragme dédiée, elle ne permet pas un contrôle direct de l’ouverture (=elle n’est pas couplée à l’objectif par un engrenage), mais est plutôt électronique. En tournant la bague, vous ne réduisez ou n’ouvrez pas physiquement l’ouverture (comme avec une bague manuelle), mais transmet les instructions à l’appareil qui ajuste l’ouverture. L’ouverture peut être modifiée par incréments de 1/3 de diaphragme.
DM (Diaphragm Mode / Diaphragm Mechanism, Mode de fonctionnement du diaphragme / Mécanisme du diaphragme) signifie que l’ouverture de l’objectif se contrôle automatiquement depuis le boîtier (en opposition aux objectifs à bague d’ouverture manuelle pure). Cette abréviation vient de l’époque du système Fujica AX (35mm) et de certains anciens objectifs Fuji pour moyen format (comme les GF), elle n’est plus utilisée sur les objectifs récents. Les objectifs XF ont toujours une bague d’ouverture (souvent électronique), tandis que les XC (entrée de gamme) n’en ont pas.
LEICA
Les mots suivants ne sont pas des abréviations, mais indiquent une plage d’ouverture, ce qui rend ces objectifs plus adaptés à la photographie de nuit ou au flou prononcé.
Elmar signifie que l’objectif a une ouverture maximale autour de f/3.5 à f/4.5.
Elmarit signifie que l’objectif a une ouverture maximale autour de f/2.8.
Noctilux signifie que l’objectif a une ouverture maximale autour de f/1.0 ou f/0.95.
Summicron signifie que l’objectif avec une ouverture maximale autour de f/2.
Summilux signifie que l’objectif a une ouverture maximale autour de f/1.4.
NIKON
E (Electromagnetic diaphragm mechanism / Mécanisme à diaphragme électromagnétique) signifie que l’objectif est doté d’un contrôle électronique du diaphragme. Ces objectifs n’ont pas de levier d’ouverture à l’arrière de l’objectif et sont entièrement électroniques, il n’y a donc plus de moyen de régler manuellement l’ouverture. Les objectifs de type « E » sont plus précis que les objectifs de type « G », en particulier pour les prises de vue en rafale ou les vidéo, car l’objectif peut descendre jusqu’à l’ouverture souhaitée sans qu’il soit nécessaire de l’enclencher à partir du moteur de la caméra. Tous les objectifs Z (monture mirrorless) sont de type E (ils ne portent plus le suffixe, car la commande électronique est devenue la norme).
G signifie que l’objectif n’a pas de bague d’ouverture comme les anciens objectifs. Tous les objectifs Nikon modernes sont « G », car la bague de diaphragme n’est nécessaire que pour les anciens boîtiers d’appareils photo à mise au point manuelle.
PANASONIC
Nocticron signifie que l’objectif est encore plus lumineux que les Summiluxn voir ci-dessous (ex. 42.5mm f/1.2) .
Elmarit, Summicron sont aussi parfois utilisés selon l’ouverture, toujours en collaboration avec Leica.
Summilux signifie que l’objectif fait partie de la gamme haute vitesse de Panasonic, cela signifie que ces objectifs ont des ouvertures plus larges. C’est un terme hérité de Leica, désignant des objectifs à grande ouverture, généralement f/1.4. Utilisé sur les objectifs Leica DG pour micro 4/3 en partenariat avec Leica.
SIGMA
Note : la gamme Art (A) contient souvent des objectifs à grande ouverture.
5 – Les autres caractéristiques de l’objectif
À la fin des noms des objectifs on trouve souvent diverses informations supplémentaires comme :
- A – le moteur de mise au point automatique embarqué,
- B – le système de stabilisation embarqué,
- C – la version de l’objectif,
- D – la mention « Macro »,
- E – la qualité supérieure de l’objectif,
- F – la qualité du verre ou le(s) traitement(s) particulier(s) appliqué(s),
- G – une fonctionnalité spécifique.
Pour les plus courageux que ça intéresse, je vais détailler toutes ces mentions et abréviations ci-dessous.
A – Abréviations des moteurs de mise au point automatique
Vous disposez d’un commutateur sur l’objectif,
- AF (Auto Focus / mise au point automatique) permet d’activer la mise au point automatique,
- MF (Manual Focus / mise au point manuelle) permet de désactiver la mise au point automatique et de passer à la mise au point manuelle.
Crédit : Amazon
En mode manuel vous devez régler la mise au point à la main (manuellement) en faisant tourner une bague.
Source : Amazon
Donc par défaut la mise au point automatique est désignée par l’abréviation « AF » (« autofocus » en anglais). Mais les objectifs haut de gamme ou spécialisés embarquent un moteur à ondes silencieuses qui est une version plus performante des moteurs de mise au point « classiques ».
D’ailleurs, les fabricants d’appareils photo vantent souvent les mérites des moteurs à ondes silencieuses parce qu’ils ont tendance à être plus rapides et plus silencieux que les moteurs de mise au point « standard » que l’on trouve en général dans les objectifs d’entrée de gamme.
Dans le nom de l’objectif (vers la fin en général) vous trouverez une abréviation qui vous indique le type de moteur à ondes silencieuses dont l’objectif est équipé pour piloter la mise au point automatique. Il est souvent indiqué par une série de lettres (USM, SWM, HSM, etc.) ou par les mots « hypersonique » ou « ultrasonique ». On peut aussi le trouver quelque part sur l’objectif.
Remarque
La différence entre les lettres et la signification de mots tels que « hypersonique » dépendent du fabricant. Il n’existe pas de normes industrielles concernant les moteurs de mise au point. Ainsi, il est préférable de lire les commentaires sur les performances de l’objectif en ligne plutôt que de se fier uniquement au type de moteur pour décrire la qualité.
Seules exceptions « AF » et « MF « signifient généralement la même chose peu importe la marque.
B – La stabilisation de l’image
Les objectifs dotés d’une stabilisation d’image intégrée l’indiquent dans le nom de l’objectif et quelque part sur l’objectif lui-même. Il n’y a pas d’abréviations standards ou communes en ce concerne le système de stabilisation de l’image, elles varient d’une marque à l’autre.
La stabilisation de l’image permet d’obtenir des résultats plus nets à main levée sans avoir besoin d’un trépied lorsqu’un temps de pose long est utilisé (en situation de faible luminosité par exemple) et/ou pour compenser tremblements et vibrations.
Par ailleurs,
- bien souvent c’est l’objectif qui est stabilisé,
- mais chez certains appareil photo, c’est le boîtier qui est stabilisé, de sorte que l’objectif n’a pas besoin d’être stabilisé.
Ainsi, si votre boîtier ne dispose pas d’une stabilisation intégrée, assurez-vous que votre objectif est doté d’une technologie de stabilisation d’image en recherchant les lettres imprimées sur l’objectif.
Vous trouverez ci-dessous les abréviations désignant la stabilisation d’objectif des marques les plus courantes :
| Marque | Abréviation | Localisation | Principes / Efficacité |
|---|---|---|---|
| Canon | IS (Image Stabilizer / Stabilisateur d’image) | Objectif | Déplace des éléments optiques. Jusqu’à 5 stops (IS seul), et jusqu’à 8 stops combinés avec l’IBIS du boîtier |
| Fujifilm | –OIS (Optical Image Stabilization / Stabilisation optique de l’image) –IBIS (In-Body Image Stabilization / Stabilisation de l’image dans le boîtier) dans les boîtiers | -Objectif -Boîtier | Déplacement optique. Panasonic annonce 4–4,5 stops ≃ concurrence |
| Nikon | VR (Vibration Reduction / Réduction des vibrations) | Objectif | Réduction de vibration par capteurs internes. Environ 4–5 stops selon générations. |
| Olympus / OM | –IS (Image Stabilization / Stabilisation de l’image) –IBIS (In-Body Image Stabilization / Stabilisation de l’image dans le boîtier) dans les boîtiers | Souvent en combinaison objectif + boîtier | Stabilisation 5 axes dans le boîtier. Jusqu’à 7–8 stops selon le modèle (ex. OM-5). |
| Panasonic | –OIS / Power OIS (Optical Image Stabilizer / Stabilisateur d’image optique) –Dual I.S | -Objectif -Combinaison boîtier + objectif | Déplace les lentilles. Jusqu’à 5–6 stops selon les modèles. |
| Sigma | OS (Optical Stabilizer / Stabilisateur optique) | Objectif | Compensation optique. Généralement 3–4 stops selon le modèle. |
| Sony | –OSS (Optical SteadyShot / Stabilisateur optique SteadyShot) –IBIS (In-Body Image Stabilization / Stabilisation de l’image dans le boîtier) dans les boîtiers | -Objectif pour monture E -Boitier | Stabilisation optique dans l’objectif (reflex/SLT = IBIS). Systèmes linéaires très discrets, efficaces (≈4–6 stops). |
| Tamron | VC (Vibration Compensation / Compensation des vibrations) | Objectif | Compensation vibratoire. Efficace (~4–5 stops selon les modèles). |
Vous trouverez un interrupteur sur le côté de l’objectif pour activer ou désactiver la stabilisation de l’image. Dans la plupart des cas, il est indiqué « IS : On / Off ». S’il y a plus d’un mode, il sera indiqué « IS : Off / 1 / 2 ».
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La stabilisation d’image se trouve généralement sur les téléobjectifs ou les objectifs haut de gamme. Si vous ne voyez pas l’un de ces boutons sur votre objectif, c’est qu’il n’est pas équipé d’un système de stabilisation intégré.
C – La version de l’objectif
Certains objectifs sont imprimés avec un système de chiffres ou de lettres indiquant la version de l’objectif que vous possédez. Par exemple, un objectif dont le nom se termine par « II » indique qu’il s’agit de la deuxième version du même modèle d’objectif. Il possède la même distance focale et la même ouverture maximale que le premier modèle, mais il s’agit d’une version « améliorée » dotée de caractéristiques de meilleure qualité. Il est possible de trouver des objectifs « III », bien que ça soit plus rare.
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C’est le même principe que la terminologie « v2.0 » utilisée par les développeurs quand ils sortent une nouvelle version de leur logiciel, c’est le même logiciel mais avec des corrections et des améliorations.
En général, lorsque la nouvelle version de l’objectif est disponible, l’ancienne version n’est plus disponible auprès des revendeurs d’appareils photo agréés. Toutefois, vous pouvez encore acheter la version précédente sur le marché de l’occasion ou auprès d’un détaillant en ligne qui a tendance à vendre les anciennes versions plus longtemps.
Et généralement à la sortie d’une nouvelle version, l’ancienne version voit son prix baisser dans un premier temps (son prix peut éventuellement augmenter dans le temps si il est recherché pour une raison X ou Y, faisant augmenter la demande) .
Quand vous achetez un objectif il faut vraiment faire attention à la version car les performances et la qualité peuvent être différentes d’une version à l’autre ainsi,
- si vous lisez un test sur les performances de l’objectif ou une fiche technique, assurez-vous qu’il s’agisse bien de la version que vous convoitez ou que vous possédez (d’ailleurs les informations techniques d’une ancienne version peuvent devenir difficiles à trouver une vois qu’une nouvelle sort) ;
- si le prix vous parait étrangement bas, vérifiez aussi la version, il s’agit probablement de l’ancienne version (et non d’une bonne affaire).
Remarque
Acheter une ancienne version n’est pas « mal » en soit, ça peut même permettre de faire des économies pour assez peu de différence de qualité par rapport à la nouvelle version. Mais il faut simplement être conscient de la version qu’on achète.
Par exemple, Canon utilise les chiffres romains (I, II, III) dans le nom de ses objectifs pour désigner la version de l’objectif. Par exemple, il existe deux objectifs Canon 24-70mm f/2.8L :
- le Canon EF 24-70mm f/2.8L USM,
- et le Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM.
La seule différence dans le nom des objectifs est le « II » du second objectif, qui signifie qu’il s’agit de la version la plus récente (mise à jour). Les deux sont des objectifs la série L (donc de la série « professionnelle »), mais leur optique et leur prix sont différents.
En règle générale, lorsqu’un objectif est doté d’un système de stabilisation d’image (IS), il abandonne le chiffre précédent et doit être considéré comme une version plus récente.
D – Mention « macro » et rapport d’agrandissement
Vous trouverez parfois la mention « MACRO » imprimée sur le côté d’un objectif, ce qui signifie théoriquement que l’objectif a un agrandissement d’au moins 1:1 (il peut être de 2:1 ou plus). Cela signifie que la taille du sujet projetée sur le capteur = la taille du sujet dans la réalité.
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Les objectifs macro permettent de prendre des photos de petites choses ou de détails très fins. Par exemple, avec un objectif macro (avec un rapport de grandissement de 1:1) une fourmi qui mesure 1 cm dans la vraie vie aura une image projetée de 1 cm sur votre capteur. La fourmi occupera donc beaucoup de place sur votre photo.
Attention cependant, ce n’est pas automatique. Parfois un objectif a la mention « macro », mais il a un rapport de grandissement inférieur à 1:1, comme 1:2 par exemple, ce qui signifie que l’image projetée sur le capteur est deux fois plus petite que l’objet réel. Vérifiez toujours dans les spécifications technique que le rapport de grandissement est de 1:1.
Retrouvez ici les mentions et abréviations en ce qui concerne la macro
E – Abréviations désignant un objectifs de qualité supérieure
Certaines marques d’objectifs apposent des lettres sur leurs objectifs pour indiquer qu’ils font partie d’une gamme d’objectifs haut de gamme.
Retrouvez ici les abréviations qui désignent les objectifs photo haut de gamme
F – Abréviation désignant un traitement spécial des lentilles de verre
Certaines abréviations concernent aussi des traitement spéciaux appliqués à un (le plus souvent plusieurs) lentilles en verre de l’objectif qui lui confèrent des qualités spéciales, elles peuvent aussi désigner une technologie optique spécifique. Là aussi, les abréviations varient d’une marque à l’autre, et des traitements et/ou abréviations similaires ne sa valent pas forcément d’une marque à l’autre.
Par ailleurs, ces abréviations ont une valeur parfois plus marketing qu’autre chose. Le mieux est de tester soi-même l’objectif ou de regarder des photos prises avec.
Retrouvez ici les abréviations qui désignent les traitements spéciaux des objectifs photo
G – Abréviations concernant une fonctionnalité spécifique
Abréviations CANON :
- Softfocus signifie que l’objectif est dotés d’une formule optique qui permet d’obtenir volontairement des résultats plus flou. Il y a plusieurs dizaines d’années, ces objectifs étaient très prisés des photographes de cinéma pour les portraits, car ils masquaient les imperfections de la peau et créaient un effet « rêveur » et lumineux. De nos jours, il est facile d’obtenir un effet de flou à l’aide du post-traitement. Seul l’objectif ‘EF 135 mm f/2,8 est équipé du Softfocus. Il est possible de désactiver la fonction Softfocus en réglant la bague appropriée de l’objectif sur la valeur 0 (off), auquel cas l’objectif se comporte comme un 135 mm f/2.8 normal.
- TS-E (Tilt-Shift) signifie que cet objectif permet de basculer et/ou de décentrer l’objectif pour contrôler la perspective. Cette fonctionnalité est utilisée pour les portraits créatifs, les paysages, la macrophotographie et la photographie d’architecture. Exotiques, coûteux et à mise au point manuelle uniquement.
Abréviations FUJIFILM
- MKX signifie que cet objectif est destiné à la production vidéo (monture X).
- R (Ring aperture control / Bague de diaphragme) signifie que cet objectif est doté d’une bague d’ouverture.
- WR (Weather Resistant) signifie que cet objectif est doté d’une construction étanche qui le protège de la poussière et de l’humidité.
Abréviations NIKON
- CRC signifie que l’objectif est doté d’une correction rapprochée optimisés pour les distances de mise au point rapprochées.
- D signifie que l’objectif envoie au boîtier photo des informations sur la distance entre l’appareil photo et le sujet.
- DC signifie que l’objectif dispose d’un contrôle de défocalisation permettent de contrôler le flou, ce qui est idéal pour les portraits. Une fonctionnalé présente uniquement sur quelques objectifs pour portrait (105mm f/2 DC, etc.).
- E signifie que l’objectif est doté du système de contrôle de l’ouverture électromagnétique de Nikon.
- G signifie que l’objectif n’a pas de bague de diaphragme.
- PC (Perspective Control / Décentrement) signifie que l’objectif est à bascule et décentrement.
- PC-E (Perspective Control with electronic diaphragm / Décentrement avec diaphragme électronique) signifie que l’objectif est à bascule et décentrement.
- SE (Special Edition) signifie que cet objectif présente quelques différences esthétiques par rapport à ses homologues (identiques dans leurs fonctionnalités), comme la finition argentée. Exemple : le Nikon NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE).
Abréviations ROKINON (alias SAMYANG, PRO-OPTIC)
- Cine DS signifie que cet objectif est conçu pour la réalisation de vidéos et dispose de bagues crantées.
- Cine DSX signifie que l’objectif fait partie de la gamme actualisée pour la réalisation de vidéos.
- T-S signifie que l’objectif est à bascule et décentrement.
- Xeen signifie que l’objectf fait partie de la gamme d’objectifs cinématographiques haut de gamme.
Abréviations SIGMA
- Fisheye signifie que l’objectif offre un angle de champ extrêmement larges (environ 180 degrés). Sa très forte distorsion le différencie des objectifs grand angle ordinaires. Les objectifs fisheye diagonaux couvrent l’ensemble du cadre, tandis que les objectifs circulaires produisent une image circulaire à l’intérieur du cadre.
Abréviations SONY
- Fisheye signifie que l’objectif offre un angle de champ extrêmement larges (environ 180 degrés). Sa très forte distorsion le différencie des objectifs grand angle ordinaires. Les objectifs fisheye diagonaux couvrent l’ensemble du cadre, tandis que les objectifs circulaires produisent une image circulaire à l’intérieur du cadre.
Abréviations TAMRON
- FEC (Filter Effect Control) signifie que l’objectif est doté d’un mécanisme interne de rotation des filtres polarisants. Présent sur le 28-300mm XR Di VC pour filmage et polarisation.
Informations présentes sur l’objectif (mais pas dans le nom)
Dans tout cet article on a parlé des informations présentes dans le nom de l’objectif mais vous pouvez aussi trouver des informations qui sont affichées sur l’objectif uniquement. Je vous en parle plus en détail ci-dessous.
Symbole du diamètre Ø
Sur certains objectifs d’appareil photo, vous pouvez trouvez un symbole qui ressemble à un cercle traversé par une ligne : « Ø ». Il s’agit du diamètre de l’extrémité extérieur de l’objectif exprimé en millimètres. Par exemple « Ø 77 mm » signifie que votre objectif a un diamètre de 77 millimètres. Ø 77 mm et Ø 82 mm sont les deux diamètres d’objectif les plus courants
Le diamètre de l’objectif ne se trouve pas dans le nom de l’objectif mais est souvent indiqué à l’avant de ce cernier (encadré en jaune ci-dessous). Vous pouvez également trouver le diamètre de l’objectif au dos du bouchon d’objectif.
Le diamètre est utile lors d’achat d’accessoires comme
- les filtres : quand il s’agit de carte vous devez vous assurer qu’ils sont suffisamment grands pour couvrir la totalité de l’objectif, quand il s’agit de filtre circulaires à visser vous devez vous assurer qu’ils ont le bon diamètre pour le faire correspondre au filetage de l’objectif ;
- les bouchons d’objectif, c’est le même principe que pour les filtres circulaire, si ils ne font pas la bonne taille ils ne se clipseront pas sur l’objectif;
- ou les pare-soleil (attention le pare-soleil doit souvent être plus large que le diamètre de l’objectif).
Il existe cependant des bagues d’adaptation si le filtre circulaire n’a pas le bon diamètre.
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La distance de mise au point
Sur certains objectifs vous verrez des nombres en général en mètres et en pieds sous le format « X m / X ft » (car les pays utilisent des mesures métriques ou impériales).
Dans notre exemple, l’objectif est réglé sur 24 mm, ainsi il ne faut pas lire la valeur en face du trait blanc mais celle en face de 24, on peut lire environ « 0.7 m / 2 ft ». Il s’agit de la distance minimale de mise au point de l’objectif. Cela signifie que vous pouvez faire la mise au point sur tout ce qui se trouve à une distance inférieure à 0,7 m (donc 70 cm).
Ce chiffre est surtout important pour les photographes qui aiment s’approcher de leurs sujets.
Sur les objectifs zoom (comme dans notre exemple), au fur et à mesure que vous changez de distance focale et que vous refaites la mise au point, la distance minimale de mise au point s’actualise.
Commutateurs et bagues d’objectif
Au niveau des commutateurs, on a déjà vu :
- le commutateur de mise au point AF/MF
- le commutateur de stabilisation d’image
D’autres objectifs peuvent être dotés d’un bouton de fonction personnalisé. Cette touche est appelée L-Fn et vous pouvez lui assigner différents réglages.
Certains téléobjectifs et objectifs macro sont dotés d’un interrupteur de limitation de la mise au point. L’étiquette indique quelque chose comme « Full / ∞ – 3m », bien que la distance notée varie en fonction de l’objectif.
Au niveau des bagues, on a déjà vu que
- chaque objectif dispose d’une bague de mise au point pour la mise au point manuelle,
- les objectifs à distance focale variable (zoom) disposent d’une bague pour régler la distance focale.
Les objectifs plus récents disposent souvent d’une troisième bague de contrôle, une bague personnalisée à laquelle vous pouvez assigner d’autres paramètres.
Études de cas : comment trouver un objectif qui nous convienne avec son nom
Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer comment les abréviations peuvent vous aider à réduire vos choix et à sélectionner l’objectif qui vous convient le mieux.
N’oubliez pas que ces exemples ont pour but de vous aider à naviguer dans les abréviations lorsque vous envisagez d’acheter un nouvel objectif. Il n’y a pas de règles à suivre à la lettre.
La méthode est la suivante :
- on définit nos besoin (qu’est-ce que je veux faire) et notre situation de départ (quel est mon matériel),
- puis on transpose tout ça en caractéristiques,
- enfin on transpose les caractéristiques en abréviations (chiffres et lettres).
Conseils
Vous pouvez louer un objectif avant de l’acheter pour voir si il correspond à vos besoins et à vos attentes.
Étude de cas 1 :
Étape 1 – Situation de départ et besoin :
- Vous possédez un Canon 90 D.
- Vous souhaitez faire de la photo de portrait.
Étape 2 – Transposer en caractéristiques :
- Le Canon 90D est un boîtier reflex APS-C Canon.
- En portrait on privilégie souvent les téléobjectifs courts, tels que le 85 mm, ou les objectifs standard comme 50 mm. En studio, un objectif à focale fixe est une bonne idée, il permettra d’obtenir une meilleur qualité d’image à budget comparable. Pour des portraits en extérieur, la polyvalence et l’adaptabilité d’un zoom sera confortable.
- En photo de portrait, en extérieur, on aime souvent avoir un flou d’arrière-plan prononcé, une grande ouverture serait intéressante. Si vous choisissez un objectif de 50 mm, vous trouverez facilement un f/1.4 ou f/1.8 à un prix abordable. En revanche, si vous prenez vos photos en studio ou que vous ne photographiez pas en basse luminosité (courant en mariage), un objectif rapide n’est pas forcément nécessaire et se diriger vers un objectif avec une ouverture maximale plus petite peut vous permettre de faire des économies.
- Si vous comptez prendre souvent des photos par faible luminosité, un objectif équipé d’une stabilisation d’image réduira l’impact du flou bougé lors d »utilisation de temps de pose plus longs.
Étape 3 – Transposer les caractéristiques en abréviations (chiffres et lettres) :
- Si on regarde dans notre tableau il doit avoir dans son nom « EF » ou « EF-S« . Attention si il est « EF », il faudra appliquer un facteur de recadrage de x1.6 sur la distance focale pour avoir la distance focale équivalente.
- On cherche donc un objectif avec « 50 mm » ou « 85 mm » dans le nom , pour un zoom il faudra que l’objectif ait un tiré entre deux distance focales.
- On cherche un objectif avec « f1.4 » ou « f/1.8 » dans le nom (parfois noté « 1:1.4 » ou « 1:1.8 »), dans le cas d’une grande ouverture, ou une ouverture plus petite
- Pour Canon, le nom de l’objectif devra comprendre les lettres « IS« .
| Situation de départ et besoin | Caractéristiques | Chiffres et lettres |
| Canon 90 D | Reflex APS-C Canon | « EF » (facteur de recadrage x1,6) ou « EF-S » |
| Faire photo de portrait | -Téléobjectif court 85 mm ou 50 -Zoom si en extérieur -grande ouverture f/1.4 ou f/1.8 si faible luminosité (ou plus petite en studio) -Stabilisation d’image | -« 50 mm » ou « 85 mm » -2 distances focales séparées d’un tiret -« f/1.4 » ou « f/1.8 » -« IS » |
En fonction de votre budget, vous pourriez vous orienter sur :
- Canon EF 50mm f/1.8 STM,
- EF 85mm f/1.8 USM,
- Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM.
Étude de cas 2 :
Étape 1 – Situation de départ et besoin :
- Vous possédez un Nikon Z50 (ou tout autre modèle de la série Nikon Z).
- Vous voulez un objectif rapide.
Étape 2 – Transposer en caractéristiques :
- Le Nikon Z50 est un boîtier hybride avec un capteur APS-C Nikon.
- Comme vous avez besoin d’un objectif rapide, votre priorité est l’ouverture maximale. Il est préférable de s’en tenir aux plus petits nombres f/1.4 ou f/1.8.
- En général, les grandes ouvertures sont courantes et abordables sur les objectifs 50 mm (35 mm si il s’agit d’un objectif 24×36 pour un angle de champ comparable), qui de surcroît est une distance focale adaptée et polyvalente pour tous les types de photographie. Si vous préférez un zoom, les zooms lumineux sont rares en monture Z pour APS-C, les ouvertures les plus larges se situent autour de f/3,5 à f/6.3, les zooms lumineux (f/2.8 constant) sont rares et chers.
- Le Z50 n’a pas de stabilisation intégrée, donc un système de stabilisation est utile si on veut éviter le flou de bougé, notamment si vous photographiez souvent en faible lumière ou avec des temps de pose longs.
Étape 3 – Transposer les caractéristiques en abréviations (chiffres et lettres) :
- Si on regarde notre tableau, vous aurez besoin d’un objectif comportant « Z DX » dans son nom (ou « Z« , mais un facteur de recadrage x1.5 sera à appliquer dans ce cas).
- L’objectif doit avoir « f/1.4 » ou « f/1.8 » dans son nom (parfois noté « 1:1.4 » ou « 1:1.8 »), plus fermé comme « f/3,5 » ou « f/6.3 » sur un zoom.
- L’objectif doit avoir « 35 mm » (en Z) « 50 mm » (en Z DX) dans son nom ou 2 distances focales séparées d’un tiret pour un zoom.
- Chez Nikon il faut qu’il y ait « VR » dans le nom de l’objectif pour indiquer un système de stabilisation.
| Situation de départ et besoin | Caractéristiques | Chiffres et lettres |
| Nikon Z50 | boîtier hybride avec un capteur APS-C Nikon | « Z DX » ou « Z » (mais attention au facteur de recadrage) |
| Avoir un objectif rapide | -Grande ouverture f/1.4 ou f/1.8 (ou plus fermé avec un zoom f/3,5 ou f/6.3) -50 mm (aps-c) ou 35 mm (24×36) -Ou zoom -Système de stabilisation | -« f/1.4 » ou « f/1.8 » (parfois noté « 1:1.4 » ou « 1:1.8 ») ou « f/3,5 » ou « f/6.3 » -« 50 mm » ou « 35 mm » -Ou 2 distances focales séparées d’un tiret -« VR » |
En fonction de votre budget, vous pourriez vous orienter sur :
- Nikkor Z DX 24mm f/1.7
- Nikkor Z 35mm f/1.8 S
- Nikkor Z 50mm f/1.8 S
- Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (Objectif zoom moins lumineux mais polyvalent)
Étude de cas 3 :
Étape 1 – Situation de départ et besoin :
- Vous possédez un appareil photo Sony Alpha 7 III.
- Vous souhaitez changer votre objectif actuel pour réaliser des photographies de paysages de qualité.
- Votre budget est extensible.
Étape 2 – Transposer en caractéristiques :
- Le Sony Alpha 7 III est un boîtier sans miroir 24×36 avec stabilisation d’image intégrée
- Comme le budget n’est pas un problème et que vous souhaitez la meilleure qualité possible, vous pouvez viser les meilleures optiques Sony.
- Les photo de paysage se prennent en général au grand angle, vous pouvez viser 24 mm, avec un objectif éventuellement zoom.
- Les plus belles photo de paysage se réalisent souvent à l’aube ou au crépuscule, des situations de faible luminosité, et vous ferez probablement de l’empilement de mise au point qui nécessite une netteté et une précision maximales, la stabilisation d’image incluse dans le boîtier sera suffisant avec des courtes focales, que l’on désactive en général sur trépied. Et une grande ouverture n’est pas forcément nécessaire comme vous pouvez compenser avec une longue pose sur trépied, et qu’en général en photo de paysage on ferme aux environ de f/9 – f/11.
Étape 3 – Transposer les caractéristiques en abréviations (chiffres et lettres) :
- Si on regarde notre tableau, l’objectif doit avoir « FE » dans son nom, car il est très probable que votre boîtier soit doté d’une monture E.
- Vous devrez chercher un objectif avec la mention « GM » dans son nom. En effet, le GMaster est la gamme d’objectifs offrant la meilleure qualité optique et des performances supérieures.
- L’objectif doit avoir la mention « 24 mm » avec 2 distances focales séparées par un tiret si vous partez sur un zoom.
| Situation de départ et besoin | Caractéristiques | Chiffres et lettres |
| Sony Alpha 7 III | Boîtier sans miroir 24×36 avec stabilisation d’image intégrée | « FE » |
| Changer d’objectif pour réaliser des photographies de paysages de qualité (budget illimité) | -La meilleure optique possible -Grand angle (24 mm), zoom éventuellement | -« GM » -« 24 mm » avec 2 distances focales séparées par un tiret si vous partez sur un zoom. |
Vous pourriez vous orienter sur :
- Sony FE 16-35mm f/2.8 GM
- Sony FE 24mm f/1.4 GM
FAQ (Foire Aux Questions)
Pour comprendre un objectif il faut comprendre ses caractéristiques. Une bonne parties de ses caractéristiques, du moins c’est plus importantes, sont précisées dans son nom, notamment sa monture, sa/ses distance(s) focale(s) et son/ses ouverture(s) maximale(s).
Ainsi comprendre comment lire les chiffres et les lettres qui composent son nom permet de comprendre les caractéristiques de l’objectif.
La plupart des objectifs sont nommés de la manière suivante de gauche à droite : nom de la marque, monture, distance(s) focale(s), ouverture(s) maximale(s), autres caractéristiques de l’objectif (moteur de mise au point automatique embarqué, système de stabilisation embarqué, version de l’objectif, mention « Macro », qualité supérieure de l’objectif, qualité du verre ou le(s) traitement(s) particulier(s) appliqué(s), fonctionnalité spécifique).
Chaque objectif à des caractéristiques qui lui sont propres, les plus importantes (monture, distance focale et ouverture maximale) sont indiquées dans son nom. La difficulté est que chaque marque dispose de ses propres codes pour indiquer les caractéristiques de l’objectif. Ainsi, il faut se renseigner sur la signification de chacune des abréviations contenues dans le nom pour comprendre ce quelles caractéristiques elles indiquent.
Un objectif 18 55 signifie qu’il s’agit d’un objectif à distance focale variable, surnommé couramment « objectif zoom ». Ce type d’objectif dispose d’une bague de réglage qui permet de le régler de 18 mm jusqu’à 55 mm. Il s’agit souvent de l’objectif de base proposé avec un boîtier photo.
Il faut regarder la compatibilité entre la monture de l’objectif et de votre boîtier. La monture assure la connexion mécanique et électronique entre l’objectif et le boîtier photo. Chaque marque (ou groupe) a souvent ses propres montures, et elles sont souvent incompatibles entre elles. Certains fabricants tiers conçoivent des objectifs avec différentes montures pour s’adapter à plusieurs systèmes. Par ailleurs, au sein d’une même marque, tous les objectifs ne vont pas sur tous les boîtiers.
Pour ça il faut regarder l’abréviation concernant la monture. Chez Canon : EF (reflex) et RF (hybride) ; chez Leica : R (reflex) mais obsolète, SL (hybride), L-mount/Monture L, M (ni reflex ni hybride mais télémétrique) ; chez Nikon : F FX(reflex) et Z ou Nikkoz Z (hybride) ; chez Panasonic : L : L-Mount Alliance (hybride), compatibles avec les boîtiers 24×36 Panasonic S, Sigma, Leica ; Chez Sony : FE : monture E pour 24×36 (hybride)
Mot de la fin
On arrive à la fin de cet article pour apprendre à déchiffrer le dialecte des noms d’objectif. Vous savez désormais comment s’articule un nom d’objectif et ce que chaque nombre et lettre signifie.
Si vous avez 3 choses à retenir de cet article c’est que :
- chaque fabricant d’objectif a son propre langage pour indiquer les caractéristiques de ses objectifs (bien que quelques abréviations soient communes à plusieurs marques) ;
- les informations les plus importantes comme la monture de l’objectif, l’ouverture maximale et la distance focale se trouvent toujours dans le nom de l’objectif. D’autres informations peuvent se trouver sur l’objectif directement ;
- lors de l’achat d’un nouvel objectif, prenez le temps de transformer vos besoins en caractéristiques, et vos caractéristiques en chiffres et lettres, chaque détail compte, une lettre (ou l’absence de lettre) peut faire varier la valeur de l’objectif de plusieurs centaines d’euros !
Moi je vous laisse ici à vos noms d’objectifs, et je vous dis à bientôt sur les internets MONDIAUX !
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